武汉最狠的辣椒,都在这里了饭空空在武汉

在武汉，吃辣有一百种方式，沿街遍地是川湘菜馆、江西米粉、火锅店……

武汉兼容并包，全国各地的辣味都有，反而成了一种特色。

外地大学生来武汉读四年大学，聊起武汉美食，印象是辣。

武汉人吃辣在全国是个啥水平？

我们去了武汉最大的调料批发市，从源头开始研究，听说武汉大多数小餐馆都从这买干辣椒。

冬至要吃辣，腊月要吸辣。

调料批发市场在巡司河街，白沙洲高架后边，这里曾是武汉大型城中村之一。

整条街上挤满旧到掉漆的平房，有的瓦片都已破碎。平房的一楼全是门面，都是调料店。

一阵风吹过，空气是川味的。宛如老烟枪踏入黑网吧，我深吸一口气---啊，辣！

沿街一公里全是店，大概有多家，每一家门口摆了十几麻袋的辣椒。

中国是世界第一辣椒出产国，产量占全球48%，是美国的16倍，辣椒带来的年GDP高达亿元，秒杀所有蔬菜。

像陪老婆去商场挑口红，一片红色，同行的摄影师说，这些颜色有的红中带橘，娇兰，有的红的更正，迪奥。

“十几个品种，随便挑。”来自河南的刘老板指着店门口的一堆麻袋。

我把“娇兰”涂在嘴唇上舔了舔，一大把。那一瞬间我的舌头剧痛，像一把火点燃了口腔，疼痛蔓延至喉咙。

慢慢地，我有些失明，眼前闪烁无数雪花点，耳边有少许嗡鸣声。

15世纪，哥伦布把辣椒从新大陆带回西班牙。他在日记里写到：有种红辣椒，产量很大，当地人吃什么都要放它，否则吃不下去。从此以后，辣椒开始风靡全球。

辣椒是种温柔的兴奋剂，和抽烟有点像，但更健康，养生青年chill首选。

每吃一口辣椒，人的黏膜和三叉神经被直接被烧灼，疼痛感传递至大脑，促进身体分泌多巴胺，让人莫名兴奋，嗨上头。

“你尝的是印度魔鬼椒，别个做一盘川菜也就给这多（我刚尝的量）。”刘老板说。

那我也太赚了，小成本摄入还没被稀释的辣椒素，站在辣椒鄙视链顶端，就像去酒厂喝原浆。

我又舀了一勺“迪奥”抹在鼻翼上，随着呼吸慢慢吸食，“”更红，但显然没有“娇兰”刺激。

“这是河北的小辣椒磨得，叫满天星，辣度就几千，做家常菜的。”

辣椒的辣度还有数据？那我们平时吃的哪个馆子最牛逼？

年，中二化学家史高维尔把辣椒放到糖水里给朋友喝，全球最官方的辣度测量单位：史高维尔指数（单位SHU）诞生了，指数对应的是多少滴糖水能将辣椒稀释到没有辣味。

刘老板打开记账本，川菜馆找他买石柱红（四川辣椒）做辣子鸡，湘菜馆找他买线椒（湘西辣椒）做剁椒鱼头，绝味鸭脖的店长找他买福建辣椒王。

比如平时吃的青椒肉丝大概是SHU，湘菜馆的剁椒鱼头则是SHU，而川菜馆的辣子鸡足足有10SHU。

卤鸭脖是武汉人的吃辣极限，我每口鸭脖要配半杯水。绝味鸭脖采购的福建辣椒王，辣度有SHU，是剁椒鱼头的15倍！

“这也不是最辣。”刘老板从角落里找出一麻袋镇店之宝，云南涮涮辣，看着色泽暗沉，干瘪，但辣度有SHU，青椒的八百倍！

找刘老板买涮涮椒的，是江西人，比如青山恩施街炒田螺的摊贩。

巡司河街上的调料店大多数不足20㎡，昏暗拥挤，唯有一家规模和社区超市旗鼓相当。

走进店里，装辣椒的麻袋足足有30多个，大气。老板小王，23岁，3年前接手他父亲的生意，“现在，我是这条街最赚钱的老板。”小王说。

他跟我讲他的成功秘诀，每年秋天，他跑到全国各大辣椒产地去吃农家菜尝味道，比其他商户更懂辣椒风味。

武汉人吃的来自全国各地。“贵州、湖南、四川、新疆，这些地方的辣椒都是不同的，哪怕品种一样。”小王说。

四川潮湿，产出的辣椒带点回甜，福建沿海，辣椒的干香味更浓密，新疆海拔高，日照足，辣椒多半不辣，但特别红，适合上色。

辣椒讲究挺多，比如同一种福建辣椒王，店里装了两袋，一个是12月摘的一个9月摘的，12月的辣，9月的香。

武汉某家著名三字川菜馆把小王的两种福建辣椒王混合调味，制作冷吃兔。

某家四字连锁烧烤店的辣椒也来自这里，用新疆朝天椒和贵州鸡爪辣（老干妈原料之一）混合，调制店里的辣椒粉。

小王店内尖板眼，印度鬼椒。

有很多餐饮业新贩子来小王这里打听配方，我遇到一个做卤菜的，他跟小王说，“我要精武鸭脖找你买的那个辣椒。”

小王听出了他的意图，笑着说:“你学不会的。”

接连逛了好几家店，我发现大多数商家卖的辣椒品种大致相同，老板也都来自河南信阳。

小王说，他和街上多个商户都是老乡，来自信阳固始县下面一个村，“30年多前，村里有个也姓王的前辈，在武汉卖作料赚了一笔，回村以后把进货渠道全分享了，带我们全村人去了武汉。”

多个信阳人挤在巡司河街开店抱团取暖，莫名搞出了武汉最大的调料批发市场，“我们有个群，进货渠道都互通的。”

每年过年，老乡们约着一起回家，吃团饭，炸金花（打牌）。

河南小辣椒

几年前，几个重庆老板杀来，把四川输送武汉的石柱红高价拦截，调高进价。结果这些信阳人统一不要四川辣椒了，用贵州朝天椒代替。

那几个人亏惨了，小王说，两百多吨辣椒滞销，“留他自个在家吃几万年。”

武汉人吃辣在全国是个啥水平？

这还真不好说，武汉美食品类太多，有人爱广东菜，滴辣不沾，而我无辣不欢，恨不得下班住在川湘菜馆里。

“湖南菜都是看着辣。”刘老板摇摇头，“一盘菜铺满线椒，还不如江西人丢一颗涮涮辣。”

这我同意，如果说川辣有时让人意犹未尽，江西的辣则让人胃疼、恐惧。

我听说许多湘菜馆的厨子是江西人，用微辣的赣菜代替特辣版的湘菜。

前年去南昌，我走进船山路上的一家脏脏摊，点了一份炒米粉，那锅米粉色泽明黄，看着寡淡。我随口说“老板加辣。”米粉入口，嘴唇像是粘上了不可熄灭的地狱之火。

两瓶可乐怼下去不见缓解，老板撇嘴，说这辣只有他店里的佬表煨汤能解。

“武汉人？你早说我就不给辣椒了撒。”

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离开巡司河街时，恰好遇到一个做汤馆的福建老板买香料，他看到我们吸辣椒，过来说，辣椒遮盖食材本味，有悖料理之道，最好的还是南洋菜，

“全国人均消费最高的五个菜系：江浙菜、鲁菜、粤菜、北京菜、豫菜，都是不辣的。”

的确，吃辣本来就是个很江湖的习惯。

在60年前，以辣椒作为主要调味料的菜多为庶民菜。那时我们的祖辈还在考虑温饱问题，辣味盖百味，牛杂、鱼杂、内脏这些本应弃置的食材全部变成美味。

如今生活水平进步，甜食也很容易量产，但风靡小卖部的零食仍是辣条，扬名世界的调料，离不开老干妈。不得不说，我们祖先流传已久的味觉偏好有强大的韧性，一直在传承。

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